Une culture n’évolue pas seule, isolée, mais se nourrit d’un environnement plus large, de rencontres, d’échanges comme de traditions millénaires. Berceau de la berbérité, le sud tunisien s’est enrichi de tellement de cultures différentes que c’est devenu la particularité de tout le pays, sa profondeur, son exemplarité !

«Berbérités» retrace un voyage extrospectif dans le sud tunisien, en quête de découvertes des structures sociales d’antan.

L’exposition propose des notes photographiques sur les symboles et gestes du quotidien témoignent de spécificités communes à quelques villages et villes du sud tunisien : les grandes richesses de traditions, de spiritualité et de tolérance, à Medenine, Ghomrassen, Chenini, Zammour et Tamezret…

«Résident à Kerkennah, j’ai pris le temps de développer la démarche à cet archipel riche en vestiges et dont les habitants perpétuent des rites et des habitudes sociales communautaires»; écrit Pierre Gassin à propos de son approche à la fois artistique et anthropologique. Il ajoute : «Montrer ces images encadrées et hors contexte permet de prendre le temps d’observer les signes et gestes avec plus d’attention, et peut provoquer une réflexion sur le présent.»

L’exposition se destine entre autres aux jeunes tunisiens. Des professeurs, des groupes d’élèves et des étudiants viendront à des visites commentées, puis à des débats sur ce qu’il persiste des cultures des origines. Par ces discussions, l’artiste espère «faire prendre conscience, responsabiliser et impliquer la jeunesse dans une vie en adéquation et harmonie avec la nature à l’instar de leurs ancêtres.» 

«Dans un monde contemporain qui subit des bouleversements climatiques et sociétaux, il est salvateur de mieux comprendre les pratiques communautaires ancestrales et remettre la nature au centre de la vie citoyenne, avec écoute et respect», conclut Gassin.

Après avoir créé et dirigé 22 ans le Centre de formation professionnel et la galerie d’art Iris à Paris, Gassin, méditerranéen convaincu, décide de s’établir en Tunisie, où il aime retrouver la douceur de vivre méridionale.

De Djerba à Tunis, il a été profondément marqué par ses 8 ans passés à Sfax. Il y a d’ailleurs créé le Palais de la Photographie, dans le cadre de l’événement «Sfax, capitale de la culture arabe».

Il organise des expositions collectives et personnelles et crée à Kerkennah les Editions 55, qui ont publié plusieurs ouvrages sur le patrimoine, et la Galerie Gassin, premier espace dédié à la culture et à l’écologie, à Kerkennah.

I. B.

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Horatio Clare *

En partant de Tunis vers le sud, en direction du Sahara, la terre est une mer de bronze chaude, agitée de marées d’oliviers vert argenté. Entre cette plaine et le désert au-delà se trouvent les montagnes du Dahar, habitées par les Amazighs, le peuple indigène d’Afrique du Nord parfois appelé les Berbères. C’est une région de schistes scintillants et de teintes de chaleur féroce.

Les Amazighs ont développé une culture qui peut avoir des leçons pour les sociétés du pourtour méditerranéen, à mesure que les conditions dans le sud de l’Europe ressemblent davantage à celles de l’Afrique du Nord, mais s’ils veulent survivre à la sécheresse et au dépeuplement, les Amazighs ont besoin de visiteurs.

J’ai été invité par l’USAID, l’agence de développement du gouvernement américain, et l’office du tourisme local, qui espèrent que l’augmentation du nombre de voyageurs contribuera à soutenir la zone du Dahar en donnant aux jeunes de la région des raisons de rester. «Nos enfants reviennent pour les vacances et les visites, mais ils ne vivront pas ici maintenant», m’a dit Sabeyah Dalila, une grand-mère amazighe, assise devant sa maison souterraine dans le village de Tijma, les collines refroidissant du cuivre en fusion jusqu’à une lueur abricot du soir.

La route depuis Tunis est longue mais facile, passant à mi-chemin par l’un des trésors de l’Afrique. Au bout d’une rue de la petite ville d’El-Djem se trouve un amphithéâtre romain monumental, l’un des plus grands et des mieux conservés au monde, pouvant accueillir 35 000 places. Ses imposantes couches d’arcades corinthiennes dégagent un sentiment terrifiant et intact de la puissance romaine. Avec peu d’autres visiteurs, c’était comme si nous avions atteint un intervalle entre les spectacles.

Les lieux de séjour sublimes

Les enfants et anciens enfants du monde entier connaissent cet endroit, qui a remplacé la première planète extraterrestre que la plupart d’entre nous aient jamais vue : Tatooin. Le complexe troglodytique de l’hôtel Sidi Idriss à Matmata, mon premier arrêt le lendemain, a servi de décor à George Lucas pour le tournage de Star Wars en 1976, puis pour plusieurs films ultérieurs. Le décor en plastique décoloré de la maison de Luke Skywalker est toujours là et vous pouvez dîner là où il l’a fait (bien que les plans extérieurs aient été filmés plus à l’ouest, sur les marais salants de Chott El-Jerid).

Les amateurs costumés y font des pèlerinages et les voyageurs indépendants découvrent le Dahar, même si la majorité du tourisme tunisien reste le long de la côte dans les grands resorts hôteliers grand public.

Dahar regorge de lieux de séjour sublimes, pour peu que vous puissiez les réserver. «Internet en Tunisie, c’est Facebook», m’a-t-on répété à plusieurs reprises; les arrangements pris via le site peuvent sembler d’une tentative déconcertante aux étrangers. Et il faut une voiture, les trésors du Dahar étant dispersés entre ses oasis et ses collines.

Bien que vous soyez un invité d’honneur, les Amazighs et les autres Tunisiens que j’ai rencontrés, riches et pauvres, vous traitent sur un pied d’égalité. Cet esprit national d’égalité a éclaté en 2011 lorsque les Tunisiens ont déclenché le Printemps arabe. Alors que la Libye et la Syrie s’effondraient dans un chaos sanglant, les instances de transition qui ont conduit cette nation vers la paix ont remporté le prix Nobel de la paix pour l’éclat de leur gestion de la crise. Mais récemment, la situation politique s’est détériorée. Kaïs Saïed, le président tunisien, a suspendu le Parlement lors d’une prise de pouvoir en 2021; ce dernier, réélu, s’est réuni depuis à nouveau, mais les inquiétudes demeurent.

Bien que les Amazighs ne représentent désormais qu’environ 2% de la population, leur système social influence clairement la mentalité progressiste de la Tunisie et son bilan en matière de droits des femmes. Un matriarcat informel dépend en grande partie des décisions et des jugements des «chikha», des femmes sages. «Ma grand-mère portait toujours un pistolet sous sa robe. Un jour, elle a obligé ma mère et ma tante à se battre à coups de bâton. Elle a puni le perdant ! ‘‘Si vous ne pouvez pas battre une fille, comment allez-vous battre un homme ?’’», m’a expliqué Mongi Boumas, conservateur de musée.

L’artisanat et la culture amazighe

Le captivant musée de Mongi sur l’artisanat et la culture amazighe est installé dans sa maison troglodyte à Tamazret, notre prochain arrêt. Grand-mère avait raison : les inégalités de la modernité, le manque d’éducation et les faibles opportunités font désormais des femmes amazighes l’un des groupes les plus vulnérables du Maghreb. Les projets que j’ai visités, cafés tenus par des femmes, ateliers d’artisanat, collectifs textiles et culinaires, ont besoin de soutien. Mais les Amazighs que j’ai rencontrés ne plient pas. Leur nom signifie «peuple libre» en tamazight ; les robes traditionnelles arborent la croix du christianisme, l’étoile du judaïsme, la main de Fatima de l’islam, des symboles et des motifs animistes représentant les arches de l’amphithéâtre d’El-Djem.

Prospérant avec des ressources rares, le système amazigh d’acceptation de toutes les confessions, valorisant l’ingéniosité et le respect des femmes les a soutenus pendant des milliers d’années. Après la chute de Rome, l’amphithéâtre est devenu le quartier général de la reine guerrière amazighe, Dihya Al-Kahina, qui a vaincu de manière retentissante une armée d’invasion arabe en 698 après J.-C.

Au sommet de Tamazret dans une petite cour aérée se trouve le Café Ben Jemaa, phare de l’hospitalité depuis 1936, surplombant désormais les ossements de son village. La propriétaire rieuse, Kaouther, est la dernière-née de la lignée des chikhas amazighes astucieuses. Les différends communautaires ont été réglés dans son café. Kaouther m’a appris à faire du karabiz, un succulent ragoût de pâtes, d’épices, de pois chiches et d’estomac de mouton. De sa cour, on contemple un village détruit autant par la politique que par le temps : Habib Bourguiba, président de la Tunisie après l’indépendance de la France en 1955, a commencé à déplacer les gens de leurs maisons troglodytes vers de nouvelles villes. Cela suscite encore des sentiments mitigés : les nouvelles villes sont des endroits peu attrayants et de nombreux villages perchés s’effondrent.

Cependant, certains vivent encore et il y a ici des trésors.

Les jours suivants, ma guide, Amal Tiss, une femme amazighe dynamique qui a rejeté les parcours de ses pairs vers le mariage précoce et la maternité en faveur d’une maîtrise en littérature, m’a montré les joyaux du Dahar.

Différentes époques s’y accumulent comme des ombres et des rayons de soleil. Nous avons étudié les peintures rupestres d’Insefri, près de Ghomrassen, où la famille et les amis de l’artiste ont dû le voir, il y a 3 500 ans, dessiner de superbes taureaux et autruches.

Amal m’a montré où son fiancé lui avait fait sa demande en mariage, au Ksar El-Mourabitine, un entrepôt-forteresse du XVe siècle situé sur une crête rocheuse du désert, tel un vaisseau spatial en nid d’abeille fait d’argile. Le ksar était un refuge contre les incursions bédouines, un marché et un moulin à huile d’olive, rafraîchi la nuit par le chergui tempéré, le vent d’est, et le matin par le bahri soufflé par la mer.

Étrangement, on ne ressent pas, dans cette structure extraordinaire, une lamentation pour le lieu de vie occupé qu’elle était, mais un intérêt pour l’industrie, l’invention et l’art qui l’ont élevée. Il ne s’agit pas d’un monument dédié aux personnes du passé, mais d’un témoignage des merveilles que les gens peuvent accomplir.

La mosquée des Sept Dormants à Chenini

Amal et son mari sont engagés dans le développement et le tourisme, et leur profonde fierté et affection pour leur région est palpable. De petits changements apporteraient de grands progrès, estiment-ils : «Les bus sont paresseux, dirons-nous, donc les gens ne peuvent pas se rendre au travail», a déclaré Amal. «Nous manquons de médecins et d’écoles. Mais nous avons beaucoup de mosquées», ajoute-t-elle.

Mon préféré est la mosquée bancale des Sept Dormants à Chenini, l’un des nombreux villages du Dahar creusés au sommet des collines pour se protéger. Chenini se dresse désormais comme un récif de corail contre le ciel, une montagne avec des rues, des portes, des fenêtres, des maisons et des greniers creusés dans la roche. Les bâtiments les plus anciens de Chenini datent du XIIe siècle mais son appel à la prière contemporain doit être parmi les plus excentriques de l’islam. Le vénérable muezzin en fait sa propre version, un hululement plus chant que convocation.

«Il refuse de prendre sa retraite !», rit Amal. L’idiosyncrasie du muezzin, diffusée cinq fois par jour, est une joyeuse tournure des conventions, d’une pièce avec l’adoption et l’adaptation des Amazighs aux croyances et coutumes du monde entier. Chenini abrite également le peintre Mhazras Saad, dont le travail dépeint la vie et les esprits des femmes amazighes dans le style de ses inspirations, Basquiat et Matisse.

Dans une douce vallée, le Domaine Oued El Khil est un hôtel basé sur les principes de la permaculture et de l’architecture des ruches persanes construit par Radhouane Tiss, un enseignant à la retraite. Dans les jardins féconds de Radhouane se trouvent des poivrons, des melons, du basilic violet marocain, des aloès et de la sauge, plantés pour se nourrir et s’ombrer mutuellement. Les sphinx colibris, les colombes, les pies-grièches et la mante religieuse qui nous ont rejoints au dîner témoignent de sa philosophie. Le jardin fournit la table, les salles des ruches sont faites d’argile locale et aucun produit chimique n’est utilisé nulle part. Le résultat est tranquillité et biodiversité. Lorsque le crépuscule tombe, la paix et le parfum du jasmin s’élèvent comme des prières.

Les espoirs des Amazighs et de la nation semblaient se rejoindre au cœur du vieux Tunis lors de ma dernière soirée. C’était un autre crépuscule doux. La médina bleue et blanche brillait de la même lumière crémeuse qu’Albert Camus aimait à Alger. Les habitants et les visiteurs remplissaient les tables en foule jeune; les rues ressemblaient et sonnaient à une université internationale, un lieu d’échanges enchantés.

«Le plus vieux café du monde», raconte le serveur du Café M’Rabet, fondé en 1636. «On priait ici», sourit-il en désignant le diadème central de la salle où nous étions assis. Parmi les colonnes peintes de rouges et de verts torsadés, des femmes portant des foulards et des T-shirts, des robes, des leggings et des styles européens discutaient toutes, fumaient la chicha, jouaient aux cartes, faisaient défiler les téléphones et riaient avec les garçons et les amis.

Entrepreneuse sociale et ancienne femme politique, Leila Ben Gacem m’a offert un thé à la menthe au café et m’a raconté des histoires sur la révolution, la transition et la situation actuelle. Tout est difficile pour les jeunes – l’argent manque et les opportunités sont limitées – mais malgré l’incertitude politique, l’optimisme persiste.

L’eau et les oliviers sont sacrés pour les Amazighs, comme ils le seront pour nous si les armées de la grande chaleur ne sont pas contrôlées. Je n’arrêtais pas de remarquer de petits bols creusés près des portes et au-dessus des citernes, où les Amazighs laissent de l’eau précieuse pour les oiseaux. Chaque gouttelette de temps et d’attention que les voyageurs consacrent ici apporte de l’espoir à cette région. Ne soyez pas surpris si les habitants des collines arides du Dahar vous donnent une confiance inattendue en notre avenir.

Traduit de l’anglais.

Source : The Financial Times.

* L’auteur a voyagé en tant qu’invité de l’USAID Visit Tunisie, Destination Dahar et de l’Office national du tourisme tunisien.  

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Par Vivian Yee * (avec Ahmed Ellali)

Alors que la nuit tombait sur la grotte de montagne où elle vit avec sa mère et son dernier frère cadet, Halima Najjar regardait son village en déclin – quelques douzaines de points de lumière accrochés au flanc de la montagne qui s’estompe – et se demandait si elle pourrait encore y vivre plus longtemps. Les perspectives semblaient minces.

Sur ce haut rocher couleur de bronze au fond du désert du sud de la Tunisie, où environ 500 agriculteurs et éleveurs amazighs habitent des grottes creusées dans la roche, les gens ont tendance soit à espérer que les choses resteront telles qu’elles ont été pendant des siècles, soit à tout risquer pour obtenir mieux ailleurs.

Mais l’ancienne vie basée sur la pression des olives et l’élevage de moutons vacille face à une sécheresse implacable. Et Mme Najjar, 38 ans, ne veut pas risquer la mort pour migrer en bateau vers une Europe froide et apparemment hostile, comme l’ont fait tant de frères et sœurs, de voisins et de compatriotes tunisiens.

«Nous sommes seuls ici»

«Nous avons encore quelques barakas ici. Nous sommes une communauté», a déclaré Mme Najjar. Et s’empresse d’ajouter : «Pourtant, je veux partir pour mon avenir. Je veux essayer quelque chose de nouveau, faire quelque chose de ma vie. Mais c’est difficile pour nous.»

Dans le calme de la soirée, les chèvres d’un voisin bêlaient, les ânes d’un autre braillaient. Un coq, ahurissant, annonçait l’aube.

«Nous sommes ensemble et puis, chaque fois que quelqu’un grandit, il s’en va», raconte sa mère, Salima Najjar, 74 ans. Elle soupire : «Nous sommes seuls ici.»

Il y a près de mille ans, les premiers à construire Chenini et les villages troglodytes voisins l’ont fait pour protéger leurs précieuses réserves de nourriture des pillards. Utilisant la pierre dorée sous leurs pieds pour se cacher, ils érigèrent un grenier qui couronnait la montagne de leur choix telle une citadelle fortifiée, puis creusèrent des chambres pour vivre à flanc de montagne juste en dessous.

Ils ont prospéré en s’adaptant aux dures conditions du désert, en récoltant les olives après qu’elles soient tombées de l’arbre pour produire ce qu’ils disaient être une huile qui dure plus longtemps et en accumulant de la nourriture pour se prémunir contre la prochaine sécheresse. Leurs oliveraies et leurs champs agricoles cartographiaient le désert en contrebas sur des kilomètres à la ronde.

Sur la montagne, leurs habitations troglodytes les protégeaient de la chaleur estivale et du froid hivernal. Quelques-uns de leurs descendants – les Amazighs d’aujourd’hui, comme ils se nomment eux-mêmes, même si une grande partie du monde les connaît sous le nom de Berbères – vivent encore dans des grottes qui ont été dans une certaine mesure modernisées, dormant à l’intérieur, cuisinant et gardant le bétail à l’extérieur.

Le reste est parti et s’en va. Depuis le seul café de Chenini, les villageois peuvent voir l’ensemble de béton qu’est le nouveau village de Chenini, construit par le gouvernement après l’indépendance de la Tunisie en 1956, pour attirer les habitants des sommets des montagnes vers la vie moderne.

Dans le nouveau village, il y a l’eau courante et l’électricité, commodités qui manquaient à l’ancien village de montagne il y a encore dix ou vingt ans. Les quelque 120 familles qui y vivent peuvent aller et venir par une route goudronnée, tandis que leurs proches restés dans le Chenini d’origine continuent de tout transporter à dos d’âne.

Mais aucun des deux villages n’a suffisamment d’emplois pour tous les habitants ni grand-chose pour divertir les jeunes. Au fil du temps, beaucoup ont déménagé à Tunis, la capitale, ou en France et dans d’autres régions d’Europe, à la recherche de travail. Au fil du temps, à mesure que les jeunes hommes migraient, c’étaient principalement des femmes, des enfants et des vieillards qui remplissaient les villages.

De nombreux autres villages de montagne de la région ont été abandonnés, leurs greniers transformés en attractions touristiques ou, dans au moins un cas, en lieu de tournage de ‘‘Star Wars’’. Mais Chenini et quelques autres villages ont tenu bon, malgré un isolement qui ne freine leur romance que jusqu’à un certain point.

«La vie est dure, mais la vie est belle»

Outre le café, les commodités de Chenini comprennent une seule épicerie, une école primaire, une mosquée et une clinique où un médecin de la ville la plus proche peut être consulté une fois par semaine. Les lycéens et les urgences médicales doivent se rendre à Tataouine, le pôle commercial de la région, à environ une demi-heure de route. Il n’y a pas de cinéma, pas de terrain de jeux, peu de lampadaires. Internet n’est arrivé que vers 2013.

Contre de tels inconvénients, la montagne offre de l’air pur, des vues époustouflantes et un sommeil profond. Depuis la mosquée blanchie à la chaux, au sommet d’une haute crête, l’appel à la prière du muezzin se répercute solennellement sur les éperons rocheux environnants, un son qui semble rendre tous les autres sans importance.

«La vie est dure, mais la vie est belle», a déclaré Ali Dignichi, 28 ans, guide touristique de Chenini. «Beaucoup de gens sont riches, ils ont tout. Mais ils ne sont pas contents. Si nous avions tout, la vie n’aurait aucun sens. Il faut travailler toujours plus», ajoute-t-il.

La plupart du temps, à la fin du printemps, les villageois récoltent du blé, de l’orge et des lentilles. Au plus fort de l’été, ils s’aventurent dans le désert pour récolter des figues et des figues de Barbarie; en octobre, ils cueillent les dattes des palmiers d’une oasis voisine. En décembre, commence la très importante récolte des olives.

Dès février, ils transportent leurs olives dans une huilerie traditionnelle. Un chameau tourne en rond pendant des heures, faisant tourner une pierre géante qui en extrait des dizaines de litres d’huile d’olive : une rentrée d’argent qui peut permettre de payer la scolarité d’un enfant cette année-là.

Pendant la saison des mariages, en été, tout le village vient célébrer chaque couple avec une semaine de couscous, d’agneau, de tambours et de musique du mizwad , instrument ayant une forme de cornemuse, et, ces dernières années, un D.J. Si une famille n’en a pas assez, les villageois mettent en commun le contenu de leur garde-manger pour s’assurer que tout le monde soit nourri.

Mais avec l’avènement de la télévision, d’Internet et des contacts accrus avec le reste du monde, certaines traditions ont commencé à vaciller.

De nos jours, presque plus personne ne prépare son propre couscous. Les deux seuls creuseurs de grottes restés en ville construisent désormais de nouvelles maisons avec des angles droits, des planchers et des carreaux, comme l’exige le goût moderne, au lieu des vieilles voûtes peintes à la chaux avec leurs sols en sable et leurs murs courbes qui rappellent les lignes courbes de la peintre Georgia O’ Keeffe. À l’intérieur, les familles dormaient dans une série d’alcôves éclairées par une lampe à pétrole, gardant leurs affaires sur des étagères taillées dans la roche.

«Avant, il suffisait de manger assez, de se réveiller et de recommencer», a déclaré M. Dignichi, qui gagnait sa vie grâce aux bus remplis de touristes faisant des excursions d’une journée à Chenini depuis les stations balnéaires du pays jusqu’à la fin de l’année. «Maintenant, nous avons des ambitions. Nous voulons des vacances, des voitures, une maison. La femme a besoin d’une maison séparée de la belle-famille», a-t-il ajouté.

Mais la pandémie a anéanti le tourisme, la seule industrie qui génère des emplois, autre que l’agriculture. Puis est arrivée la sécheresse – conséquence du changement climatique qui réduit partout les réserves alimentaires du pays.

«Un jour, ce village sera vide de ses habitants»

La pluie n’est presque pas tombée sur Chenini depuis quatre ans, ce qui rend les méthodes agricoles résistantes à la sécheresse perfectionnées au cours de siècles d’agriculture. Les oliviers meurent et les cinq pressoirs restants du village ont fermé leurs portes faute d’olives. L’oasis rétrécit et les dattes produites par ses palmiers sont désormais réservées aux animaux. Les moutons qui paissaient dans la région ont dû être vendus faute de nourriture. Les légumes ne poussent plus, obligeant les villageois à acheter ce qu’ils ont toujours cultivé.

Si les rayons de l’épicerie Chenini sont vides, comme c’est souvent le cas ces jours-ci, dans un contexte de crise économique qui s’aggrave en Tunisie, les villageois doivent trouver de l’argent pour prendre un taxi jusqu’à Tataouine, où l’inflation galopante à l’échelle nationale a fait grimper les prix presque hors de portée.

C’est ainsi que le frère aîné de M. Dignichi a émigré en France en juillet et qu’un serveur du café est parti pour Tataouine en septembre. Ils font partie d’un exode croissant : des milliers de personnes ont quitté la région l’année dernière.

Bien que beaucoup envoient de l’argent en retour et que d’autres construisent même des maisons de vacances à Chenini, les liens ne durent qu’un certain nombre de générations.

«Un jour, peut-être, ce village sera vide de ses habitants», a déclaré Omar Moussaoui, 45 ans, l’un des deux derniers creuseurs de grottes de Chenini, alors qu’il était assis au café un soir, regardant le scintillement du nouveau village de Chenini. «Et si nous nous éparpillons ailleurs, nous n’aurons pas les mêmes traditions. Si je vais à Tunis, j’oublierai toutes ces traditions», dit-il. Il expire la fumée de sa cigarette qui se répand dans l’air.

Traduit de l’anglais.

Source : New York Times.

* Journaliste basée au Caire, qui écrit souvent sur la Tunisie. Ahmed Ellali a contribué au reportage.

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L’atmosphère magique du sud-tunisien est idéale pour entrer en immersion et libérer les émotions indispensables au travail intensif dans l’atelier, pour jouer vrai, jouer naturel.

Après cinq jours d’atelier à Djerba chez Maison Leila, et quelques visites incontournables sur l’île, telles que Djerbahood, Houmt Souk, la plage de Seguia et le sublime coucher de soleil de Sidi Jmour, l’atelier s’est terminé dans la magnifique vallée de Tataouine, où les acteurs ont découvert les décors de Star Wars à Ksar Haddada, et les impressionnants sites de Chenini et Ksar Ouled Soltane.

Bien entendu, ils ont pu savourer les délices culinaires de la région avant de repartir, emportant avec eux des souvenirs inoubliables, tant sur le plan professionnel que personnel.

Aline Germain et Mickael De Franceschi/Florian Hangard et Sophie Mahot/Nabil Ghannay et Monika Moreno.

Les ateliers et résidences de Damien Acoca organisent également des ateliers de formation et team building dédiés aux entreprises, appelées «team&motion», dans des maisons d’hôtes et des hôtels en Tunisie.

Après une carrière de plus de 30 ans en France et à l’étranger, Damien Acoca s’est installé partiellement à La Marsa afin de développer ses activités auprès des entreprises françaises et tunisiennes. Il a souhaité faire découvrir son pays de cœur aux acteurs français lors de séjours de formation intensive à l’acting et de développement personnel : pari réussi !

Le prochain cocon (développement personnel) aura lieu du 28 au 29 octobre à la Marsa.

Communiqué.

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Ce lieu sacré est en effet chargé de mystère et de spiritualité et, au fil des siècles, a enchanté et inspiré fidèles et visiteurs.

La légende des Sept Dormants est un conte qui trouve ses racines dans diverses cultures et religions, notamment l’islam, le christianisme et l’islam chiite. L’histoire raconte l’histoire de sept jeunes gens qui cherchèrent refuge dans une grotte pour échapper aux persécutions religieuses. Ici, ils sont entrés dans un sommeil profond qui a duré des siècles, jusqu’à ce qu’ils soient découverts et réveillés par la découverte d’une nouvelle ère. La légende est un symbole de renaissance et de foi en la divinité.

Lien profond entre religion et traditions populaires

Cette mosquée, située au cœur de Chenini à Tataouine, a été construite en l’honneur des Sept Dormants et représente un lieu de pèlerinage pour les fidèles musulmans. La structure architecturale incarne l’essence même de la légende, avec sept colonnes symbolisant les sept dormeurs. Les murs sont ornés de décorations complexes qui racontent l’histoire des Dormeurs et invitent à la contemplation spirituelle. La mosquée n’est pas seulement un lieu de prière, mais aussi un témoignage tangible du lien profond entre religion et traditions populaires.

La légende des Sept Dormants, avec son thème de renaissance et de protection divine, se reflète dans la spiritualité des fidèles qui visitent cette mosquée. Ici, l’histoire devient un véhicule de dévotion et de contemplation.

Des tombeaux géants de plus de 5 mètres de long, dont l’origine reste à ce jour inexpliquée.

Le lieu présente une autre particularité tout aussi énigmatique : la présence dans un tout petit cimetière juxtaposé à la mosquée, de plusieurs tombeaux géants de plus de 5 mètres de long, dont l’origine reste à ce jour inexpliquée.

Au sud de la Tunisie : les sept saints sont également vénérés dans une grotte à El-Oudiane, et dans un ancien cimetière à Midès. Il est probable que ces sites étaient déjà fréquentés à l’époque préislamique, sans doute dédiés à d’autres cultes, et qu’après l’islamisation de la région, les populations locales, notamment Ibadites, entretinrent les cultes rendus à ces sanctuaires. Ce sont ensuite progressivement les Sept Dormants qui y furent vénérés.

Il semble que la mosquée Chenini ait été reconstruite à partir d’un oratoire plus ancien, creusé à flanc de montagne; elle fut agrandie d’une salle construite en 1323 et dotée d’un haut minaret, aujourd’hui très penché.

Les origines du village remontent au XIIe siècle, lorsque les Berbères se réfugièrent sur ces terres pour échapper à l’invasion des hommes du calife Fatmide Al-Mustansir.

Le mythe des sept saints de taille géante

La construction de la Mosquée des Sept Dormants remonte également à cette époque, qui tire son nom d’une curieuse légende selon laquelle sept saints de taille géante y seraient enterrés dans des tombeaux de plus de 5 mètres de long.

En réalité, les légendes liées à ce lieu sont si différentes les unes des autres qu’il est très difficile de s’y orienter, mais cette imprécision n’enlève rien au caractère sacré du lieu, vénéré depuis des siècles : les populations locales citent de nombreuses études sur le sujet, surtout les jeunes filles de mariage, elles viennent le vendredi déjeuner près des tombeaux et allumer des bougies.

Le mythe des Sept Dormants a traversé les siècles et les frontières, pénétrant profondément dans le tissu culturel du Maghreb. En Tunisie et dans d’autres pays du Maghreb, le mythe a été incorporé dans la tradition orale et a influencé la compréhension de la coexistence entre différentes confessions religieuses et la mosquée des Sept Dormants de Chenini Tataouine est un exemple tangible de la façon dont ce mythe a été adopté et célébré en la région sud tunisienne et comment ce lieu est capable d’unir l’histoire et la foi dans une seule expression de spiritualité.

Traduit de l’italien.

Source : Ansamed.

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La 18^e édition des Journées cinématographiques méditerranéennes de Chenini aura lieu du 19 au 22 octobre 2023, c’est ce que vient d’annoncer le comité directeur du festival.

Le logo de cette édition a été choisi pour symboliser le sol de la terre à Chenini, le vert de l’oasis, la forme longitudinale symbolise la palme . Trois couleurs de base qui sont terreuses et oasiennes.

De plus en plus de festivals et d’événements culturels sont en train de voir le jour en dehors de la capitale dans le cadre de la décentralisation culturelle, Gabès accueille aussi depuis quelques années l’un des plus grands rendez-vous cinématographiques du pays, Gabès Cinéma Fen.

F.B

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Après six jours d’atelier intensif et quelques visites incontournables sur l’île, telles que Djerbahood, Houmt Souk, les plages de Seguia et Aghir, les participants se sont ensuite dirigés vers la magnifique vallée de Tataouine, et ont découvert les décors de Star Wars à Ksar Haddada, les impressionnants sites de Guermessa et Chenini, ainsi que le majestueux Ksar Ouled Soltane.

Guermassa et Chenini.

Bien sûr, ils ont également eu l’occasion de savourer les délices culinaires de la région et de passer la nuit dans les fameuses grottes avant de repartir en France, emportant avec eux des souvenirs inoubliables, tant sur le plan professionnel que personnel.

Djerbahood.

Les ateliers et résidences de Damien Acoca ont également organisé plusieurs sessions dédiées aux entreprises, appelées «team&motion», dans des maisons d’hôtes et des hôtels en Tunisie.
Après une carrière de plus de 30 ans en France et à l’étranger, Damien Acoca s’est installé partiellement à La Marsa afin de développer ses activités auprès des entreprises françaises et tunisiennes. Il souhaite également faire découvrir son pays de cœur aux acteurs français lors de séjours de formation intensive à l’acting et de développement personnel. La prochaine master class acting à Djerba est déjà programmée pour octobre.

Djerbahood et Ksar Haddada.

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Un certain nombre de représentants d’agences de voyages et de médias, invités par la Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH) ont visité plusieurs zones de ce gouvernorat du sud tunisien, apprécié la richesse du patrimoine culturel et des réserves géologiques de la région et confirmé leur disposition à insérer celle-ci dans les circuits de la nouvelle saison touristique.

Les professionnels locaux du secteur ont confirmé que la région est en mesure d’attirer un plus grand nombre de touristes et d’accueillir divers événements touristiques tels que les rallyes, à condition de remédier au manque d’infrastructures d’accueil (hôtels, maisons d’hôtes et résidences diverses), d’autant que le nombre de lits dans la région est passé de 500 à 300 en raison de la fermeture de certaines unités touristiques, ce qui est insuffisant pour recevoir les visiteurs de tous les vols pouvant être programmés.

A noter que le commissariat régional au tourisme a cherché à trouver des solutions pour les unités touristiques fermées afin qu’elles reprennent leur activité, tout en incitant les investisseurs à créer de nouvelles unités susceptibles d’augmenter la capacité régionale d’accueil.

 La FTH cherche de son côté à aider les jeunes entrepreneurs à créer des maisons d’hôtes et des établissements d’accueil dans diverses délégations de Tataouine pour recevoir un certain nombre de touristes, tout en améliorant le produit proposé en exploitant le riche patrimoine culturel et patrimonial de la région et en encadrant et formant les employés du secteur pour élever le niveau des services fournis.

De leur côté, des investisseurs se sont engagés à restaurer un certain nombre de ksours et d’anciennes maisons de montagne tout en préservant leur caractère architectural et en les transformant en résidences destinées pour l’accueil des touristes, tels que les palais d’Aouled Dabbeb, Chenini et Douiret.

I. B.

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Ce village pittoresque, situé à la lisière du Sahara, a également accueilli de nombreux événements nationaux et internationaux, et plusieurs artistes du monde entier ont choisi d’y filmer leurs clips, profitant de la beauté de ses paysages et de sa nature unique.

La Fédération du tourisme authentique « Destination Dahar » (FTADD), sise à Tataouine, a pris l’initiative de préparer un dossier sur les caractéristiques et spécificités de la région de Chenini et de ses sites historiques les plus importants, et de l’envoyer à l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) afin qu’il soit admis pour participer au concours mondial pour choisir le meilleur village touristique.

Cette participation, également appuyée par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, est d’autant plus importante qu’elle contribuera à la promotion du tourisme durable, à valoriser le riche patrimoine des gouvernorats du sud-est et à créer une nouvelle destination touristique.

I. B.

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La journée de promotion de la grenade de Gabès AOC se tiendra le jeudi 21 octobre 2021 dans cette oasienne du sud-est de la Tunisie. La grenade est un fruit étroitement liée à l’histoire de Gabès et est devenue l’emblème de toute la région.

En effet, la variété des grenades “Gabsi ” est une variété spécifique à Gabès, qui se distingue par ses qualités gustatives exceptionnelles, son arome unique, sa couleur vive et ses bienfaits nutritionnels innombrables

L’unicité de la grenade de Gabès a été officiellement reconnue par l’État tunisien à travers l’octroi d’une appellation d’origine contrôlée (AOC) en avril 2021. Seulement les grenades conformes au cahier des charges AOC peuvent être labellisées.

Pour faire connaître la grenade de Gabès AOC labellisée une journée de promotion sera organisée par le projet Pampat (Onudi/Seco) en étroite collaboration avec le ministère de l’Agriculture, le Gifruits, l’URAP, l’ODS et le projet Irada.

Les participants auront l’opportunité de découvrir le produit phare labellisé dans les différents points de vente à Zarat, Kettana, Gabès et Chenini.

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